Типичные неисправности, причины и ремонт двигателя автомобиля

Высокий расход масла

Повышенный расход масла означает добавление масла на 10 тонн километров пробега более литра — первое, а это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных сальников (сальников клапанов). Максимальный расход масла считается от отметки «max» до «min» на щупе на 1000 км хода для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом норма расхода масла (отходов) выше, но не должна превышать норму, установленную производителем, которая указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства или в спецификациях ремонта двигателя.

Дорогостоящего ремонта можно избежать, если своевременно заменить сальники, направляющие клапана и кольца двигателя.

Неисправности двигателя и его систем

Основными системами, «ответственными» за запуск и работу двигателя, являются топливная система и система зажигания. Если двигатель не запускается, рекомендуется выполнить поиск и устранение неисправностей последовательно, как показано на рис. 41 и 42.

Неисправности топливной системы В первую очередь проверьте наличие топлива в баке (см. Рис. 41), затем — подачу топливным насосом. На карбюраторном двигателе можно «заглянуть» в прозрачный корпус фильтра тонкой очистки топлива: если в баке есть топливо и топливный насос работает нормально, в фильтре всегда будет определенный уровень бензина. Если его нет, проверяем подачу топлива ручкой ручной подкачки бензонасоса — фильтр должен быть заправлен бензином. Начало засорения фильтра тонкой очистки обычно происходит на высоких скоростях автомобиля: ускорение становится медленным, ощущаются рывки и провалы при нажатии на педаль акселератора (акселератора). В этом случае необходимо заменить фильтр.

Подаче топлива в карбюратор может препятствовать забитый сетчатый фильтр (при наличии топливного фильтра тонкой очистки в топливной магистрали это практически невозможно) или заклинивание иглы запорного клапана поплавкового бачка. Необходимо промыть фильтр и заменить иглу (на некоторых карбюраторах вместе с корпусом клапана).

Неравномерный холостой ход (до остановки), провалы и перебои при нажатии на педаль акселератора (подача горючей смеси) при разгоне автомобиля, «стуки» во впускном коллекторе или глушителе (последние часто сопровождаются выхлопом черного дыма) вызвано неадекватным составом топливной смеси, приготовленной карбюратором. В этом случае требуется диагностика и ремонт карбюратора — сложная и ответственная работа, которую лучше доверить опытному водителю или специалистам на СТО.

Неисправности в системе зажигания (см. Рис. 42). В карбюраторном двигателе такие неисправности могут иметь симптомы, похожие на неисправности в топливной системе. Затрудненный запуск, грубая или холостая работа двигателя, недостаточный разгон автомобиля могут быть связаны с выходом из строя одной из свечей зажигания, замыканием на массу наконечника или провода высокого напряжения, повреждением крышки распределителя и нарушением свободного пространства между выключателем контакты.

Затруднения с запуском двигателя могут быть связаны с неисправностью стартера или — чаще — аккумуляторной батареи.

Уход за аккумулятором — гарантия его долговечности. Условия надежной работы аккумулятора — это достаточный уровень электролита, определенная плотность и постоянный заряд. Уровень электролита на малообслуживаемом аккумуляторе проверяется в каждой из аккумуляторов: он должен быть на 10… 15 мм выше уровня пластин (рис. 43, а). В необслуживаемом аккумуляторе уровень электролита должен находиться между минимальной и максимальной отметками на боковой стороне корпуса аккумулятора (в данном случае корпус выполнен из полупрозрачного пластика). При естественном снижении уровня электролита (из-за испарения воды, входящей в его состав) в аккумуляторы следует доливать только дистиллированную воду.

Плотность электролита периодически проверяют ареометром

Для областей сердечника плотность электролита полностью заряженной батареи должна составлять 1,27 г / см3. По мере разряда батареи плотность электролита уменьшается. Когда плотность электролита уменьшается, аккумулятор заряжается с помощью зарядного устройства.

Периодически очищайте кабели аккумуляторной батареи и концы кабелей и смазывайте их вазелином, чтобы защитить их от окисления. Концы кабелей должны быть надежно прикреплены к клеммам аккумулятора.

Проверка свечей зажигания — обычная операция при поиске и устранении неисправностей карбюраторного двигателя.

Работоспособность системы зажигания проверяется снятием кончика высоковольтного кабеля с одной из свечей зажигания и фиксацией его на расстоянии 5… 7 мм от «земли». При проворачивании коленчатого вала стартером между наконечником провода и «массой» должна периодически появляться четко видимая непрерывная искра. (Предупреждение! Этот тест не рекомендуется для автомобилей с бесконтактной или микропроцессорной системой зажигания.)

Если при исправном высоковольтном проводе на свече зажигания не появилась искра, рекомендуется открутить ее специальным ключом, осмотреть электроды и проверить зазор между ними. Размер зазора между электродами свечей зажигания на карбюраторном двигателе должен составлять 0,6… 0,7 мм, на двигателе с системой впрыска топлива — 1,0… 1,1 мм. После 20… 25 тыс. Км пробега автомобиля рекомендуется заменить свечи зажигания на новые, независимо от их состояния.

Неисправность переключателя (рис. 44) чаще всего возникает из-за загрязнения, жирности, износа или сгорания контактов. Проявляется в образовании слабой искры. Детали гидромолота очищаются замоченной в бензине замшей и просушиваются. Обгоревшие контакты 5 и 6 зачищаем плоским напильником, обеспечивая их параллельность при размыкании и плотное соединение при замыкании. При необходимости зазор между контактами переключателя регулируется, как описано в Руководстве по эксплуатации транспортного средства. Величина зазора между полностью разомкнутыми контактами выключателя для автомобилей ВАЗ-2101… -2107 должна быть 0,35… 0,45 мм.

Неисправности двигателя с впрыском топлива также могут быть связаны с неисправностями в системе зажигания и топливной системы. При выходе из строя одного из датчиков в системе контроллер переключается в режим байпаса, а при сбросе датчика информация о возникшей неисправности сохраняется только в памяти контроллера. В некоторых случаях лампочка CHECK ENGINE на комбинации приборов «информирует» водителя о выходе из строя того или иного датчика. Параметры движения автомобиля могут ухудшиться: замедлится ускорение, увеличится расход топлива, но движение можно будет продолжить. Единственный датчик, отказ которого приводит к остановке двигателя и невозможности его перезапуска, — это датчик положения коленчатого вала. Неисправности системы впрыска топлива двигателя могут быть связаны с выходом из строя электрического топливного насоса, регулятора давления топлива в топливной рампе, засорением топливного фильтра и форсунок.

В таблице 2 показаны неисправности механической части двигателя и его простых систем, возможные с любым типом топливной системы (карбюраторная или инжекторная). Некоторые из них можно устранить самостоятельно или с помощью опытного коллеги. Более сложные работы, связанные с заменой деталей или сложной настройкой, следует доверить специалистам СТО.

Таблица 2 НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ

Симптомы неисправности	Это вызывает	Действия водителя
Механизмы двигателя
Звуковые неисправности
Двигатель бьет	Увеличенный клапанный зазор	Отрегулируйте зазор
Изношены детали кривошипно-шатунного механизма	Обратитесь на СТО
Шум цепного привода	Цепь рыхлая	Отрегулируйте натяжение цепи
Визуально обнаруживаемые дефекты
Синий выхлопной дым	Попадание масла в камеру сгорания из-за его избытка в картере	Довести уровень масла до нормы
Изношенные масляные колпачки	Замените уплотнения штока клапана самостоятельно или на СТО
Изношенные поршневые кольца	Обратитесь на СТО
Белый дым	Необогретый двигатель	Прогреть двигатель (после прогрева двигателя дым должен прекратиться)
Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры	Затяните гайки винты крепления головки блока цилиндров или обратитесь на СТО для замены прокладки головки блока цилиндров
Черный дым	Неполное сгорание топлива	Обратитесь на СТО для ремонта или регулировки карбюратора
Системы охлаждения и смазки
Перегрев мотора	В системе охлаждения мало жидкости	Добавить жидкость
Свободный пояс вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора
Ремень привода вентилятора проскальзывает смазан	Ремень подвергнуть химической чистке и натереть тальком
Известковый налет или грязь в системе охлаждения	Промыть систему охлаждения специальным раствором
Перегрузка двигателя	Уменьшите нагрузку на двигатель, уменьшив скорость или уменьшив вес переносимого груза
Низкое давление масла	Низкий уровень масла в картере	Устранить утечку масла и долить масло
Разжижение масла в картере из-за попадания в него топлива	Заменить масло в картере
Забита сетка маслоприемника масляного насоса	Обратитесь на СТО
Износ подшипников коленчатого вала	Также

О чем говорит цвет дыма выхлопа

Цвет дыма из выхлопной трубы — белый, черный и другие оттенки (в зависимости от присадок в топливе и самого вида топлива). В этом случае цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на неисправности в двигателе. Белый дым на горячем двигателе — это 100% износ уплотнений скребков (определяется отложениями масла на свечах зажигания и (или) расходом масла) и (или) направляющих клапанов, а также белый дым — признак износа масла скребковые кольца поршневого узла двигателя (проверено путем замера компрессии двигателя).

Дорогостоящего ремонта можно избежать, если своевременно заменить сальники, направляющие клапана и кольца двигателя.

Нестабильная работа и плохой запуск

Нестабильная работа двигателя и низкая компрессия обычно возникают из-за неполного закрытия клапанов, износа поршневых колец, трещин в головке блока цилиндров. Все это приводит к нерешительности и неудачному началу. Часто по этим причинам товарооборот начинает «плавать.

Прогретый двигатель плохо пускается; если пускается, то не развивает соответствующего числа оборотов

Карбюратор заполнен бензином 1. Проверить уплотнение игольчатого клапана, при необходимости промыть 2. Проверить уплотнение поплавка; при необходимости заменить 3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в баке

Махровый нагар на свечах зажигания

отложения нагара на свечах зажигания указывают на проблемы с топливной системой или двигателем

Признак «богатой смеси» и / или износа скребковых колец.

Богатая смесь «лечится» проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) топливной системы: карбюратора или ЭБУ (датчик положения дроссельной заслонки, МАР, другие датчики).

Дорогостоящего ремонта можно избежать, если своевременно заменить кольца двигателя или проверить и / или отрегулировать (отремонтировать) топливную систему. (чистка, карбюратор, определение неисправности двигателя ECS.)

Неравномерность работы двигателя на холостом ходу

Двигатель заводится (дрожит рычаг КПП). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (перепад давления в цилиндрах).

Возможные неисправности топливной системы и (или) ЭСУ двигателя.

Устраняется промывкой форсунки (очисткой форсунок), заменой высоковольтных кабелей, свечей зажигания, катушек зажигания или проверкой и регулировкой электронной системы управления (ECS) двигателя (требуется компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправностей , и уже используя их для определения неисправного модуля (датчика) ЭСУ ДВС (в таких случаях обычно горит «ПРОВЕРКА»).

Если топливная система и / или система зажигания и ECS (электронная система управления) двигателя в порядке, то

дорогостоящего ремонта можно избежать, если своевременно заменить кольца двигателя. В этом случае не исключено сверление блока или гильзы блока цилиндров (при неравномерном критическом износе цилиндров).

Перегрев двигателя

Часто перегрев масла происходит из-за протечек в камерах сгорания, в результате чего клапаны «заедают», продукты сгорания попадают в маслопровод или систему охлаждения. Чаще всего это следствие появления микротрещин на изголовье.

Если вы вдруг заметили любую из перечисленных выше проблем, не паникуйте сразу. Часто за неисправность двигателя принимают другую неисправность с похожими симптомами. При малейшем намеке на проблему обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.

Высокий расход бензина

В городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может удвоиться и составить около 15 литров на 100 км пути.

Возможная неисправность топливной системы и / или двигателя ECS. Лечится очисткой форсунки или выходом из строя ЭСУ (компьютерной диагностики). Если только это не утечка топлива (срочно проверяйте топливопроводы, особенно после замены топливного фильтра, очистки форсунки, езды по бездорожью).

В противном случае не исключена замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов, седел, расточка двигателя).

Низкое давление масла

На низкое давление масла в двигателе указывает сигнальная лампа «Проверьте масло / низкий уровень масла» на приборной панели. Причиной включения индикатора может быть критическое загрязнение масляного фильтра, резкое падение уровня жидкости в картере или серьезная неисправность двигателя. Есть много причин, по которым давление масла падает. Среди них: разбавление масла охлаждающей жидкостью, увеличение расстояния между частями двигателя из-за сильного истощения, поломка масляного насоса, неисправность редукционного клапана, поломка маслозаборника или засорение масляных клапанов.

Посторонние шумы и стук в двигателе

Любые посторонние звуки свидетельствуют о неисправности узлов и агрегатов автомобиля:

• в голове блока;
• пара шатун-коленчатый вал;
• пара поршень-цилиндр;
• блок синхронизации и т д

Шум и стук не только снижают комфортность передвижения, но и создают угрозу серьезного повреждения. Именно поэтому, если вы слышите необычные и раздражающие звуки, следует немедленно выключить двигатель и обратиться к специалисту. Компания «АвтоТехник» проводит диагностику и выявляет причины появления шума.

Стук и дребезжание указывают на детонацию в цилиндре двигателя. Это может произойти, если бензин своевременно воспламеняется в камере сгорания цилиндров. Если не обратиться к специалистам, неисправность приведет к повреждению поршней.

Визг может указывать на необходимость регулировки или замены стартера. Скрипы и стуки при переключении передач указывают на неисправность трансмиссии. Достаточно обратиться в компанию «Автотехник» и квалифицированные специалисты устранят их в кратчайшие сроки.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет

Вопрос: Машина заводится утром (т.е холодно) без проблем: рывки, поездки и все остальное. НО, как только температура достигает рабочей температуры (90), сразу же начинается стрельба, выключая баллоны (2 ° и 5 °). Заменены: клапан рециркуляции картерных газов со всеми патрубками, все фильтры (воздушный, масляный, топливный), свечи зажигания, 2 катушки. Реорганизация катушек никак не помогла — остались ошибки на 2-м и 5-м цилиндрах.
Совет: проблема начинается, когда лямбда-зонд перегревается и дает совершенно неверные показания. Возможно обрыв провода, короткое замыкание, возможно, накрылась сама лямбда. Как вариант — утечки воздуха.

Вопрос: Машина стояла в гараже около года (холодная, сухая). Акум, конечно, дохлый: зарядил, в баке был бензин (точно полбака). Поначалу машина завелась неплохо, все датчики сбоку компа в норме, прогрелись, на стоянку скатился, заглушил. Второй раз он завелся с пол-оборота, но как только вы отпускаете педаль, он останавливается! А если «подгазовывать» — идет, как только газ выходит — замерзает! Сначала грешили на pxx или дроссель. Сделали диагностику — проблем нет, один день порылся в машине, другой сказал поменять одни прокладки, поменять — заводится, два раза по салону ходит — зависает! Так что для них все просто: поменять мозги !! Нашел человека который мозгами занимается, приговор как новый!
Решение: все оказалось очень просто. Пока машина стояла в гараже, клеммы блока управления двигателем (мозги) немного «закипели». Конечно, когда я отнес их к опытному человеку — он их почистил — поставил на место — все работает отлично.

Вопрос: хх нестабильно (400-800), падение давления масла, стуки в двигателе, падение оборотов до 350-400 (иногда с остановкой двигателя) при выпуске газа, провалы в диапазонах 800-1000 и 2500- 2700 (двигатель практически не реагирует на нажатие педали акселератора, колеблются обороты). Был обнаружен перфорированный вакуумный усилитель тормозов, всасывающий воздух, но после его замены ничего не изменилось. Во время диагностики устройство выдает неопознанную ошибку привода дроссельной заслонки.
Совет: Проведите активную диагностику механизма дроссельной заслонки, если он не работает, проверьте проводку от дроссельной заслонки к ЭБУ. Проверить натяжение троса педали акселератора: при сильном натяжении мешает активной диагностике и установке в исходное положение. Если это не помогает, замените амортизатор. Устраните утечки воздуха через впускной и выпускной коллекторы, топливные форсунки, вентиляцию картера и т.д. Проверить состояние взрывоопасных проводов, свечей зажигания и распределителя зажигания с помощью датчика Холла. Не лишним будет проверить давление топлива в топливной системе.

Вопрос: Машина простояла 4-5 месяцев по отчетности, за это время умерла батарея. Потом машина стояла без АКБ еще 3 месяца.После этого при вставке нового АКБ возникли проблемы, а именно: двигатель нормально работает 10 минут, потом начинает утроиться, как будто выходит из строя один цилиндр и начинает что-то плевать черный от стока, т.е на земле остается черное пятно. Посмотрел катушки, почистил, пружины растянул. Проблема все еще существует. Я заметил, что он может бегать рысью в любое время, как через 10 минут с работающей машиной, так и в движении. То троит, то нет. Например, езжу медленно, чувствую, что нет троита и нет тяги, а потом идет сильный разгон, пропадает тройное действие и ХХ возвращается в норму. Но через некоторое время все повторяется. Ставлю новые свечи.
Решение: всем! Отремонтирован !! Неработала катушка на 3-м цилиндре!

Вопрос: После долгой езды машина начала работать не на холостом ходу, потом стала хуже тянуть и наконец остановилась на светофоре. Ошибки машины: датчик коленвала, неисправность ЭБУ RAM. Датчик меняли дважды, безрезультатно. Запустил новые мозги — все так же. Свечи засохли, есть искра.
Решение: Причина найдена: цепь выскочила, но неактивные после нагрева так и не держатся.

Вопрос: Были провалы на любой скорости в диапазоне от 2 до 3 тысяч об / мин, к тому же периодически машина начинала глохнуть на холостом ходу. Поменяли топливный насос, свечи зажигания, дутьевые кабели. Никакая диагностика от разных официалов и мастеров ничего не дала. Ошибок нет.
Решение: Обнаружена неисправность: датчик положения дроссельной заслонки. Купил еще один разборкой: все ок. И никакие сканеры ошибок не показали.

Вопрос и решение: Машина двигалась глухая. Я поменял датчик распредвала, как мне здесь рекомендовали. И конечно же я сразу решил прокатиться. Заглохший фиг, аж 2 раза за 5 минут! Разочарованный, я пошел в гараж и по глупости решил дернуться и трясти тросики под капотом при работающей машине. В результате, натянув нитку, идущую рядом с коробкой, где находится воздушный фильтр, машина застряла. Я попробовал еще раз — и во второй раз застрял! Затем я отключил этот кабель, очистил его от пыли и снова подключил — и о чудо, машина теперь не останавливается!

Вопрос: Двигатель периодически глохнет. Есть газовая установка (пропан). Даже если на газ не грешу, тк глохнет и бензин, и газ! По диагностике ничего не найдено. Они говорят: «Работает, только бы сейчас заглохло». Но он не обучен, она висит на приказах.
Решение: Оказался датчик распредвала! Странная история: сервисный центр со всем оборудованием ничего не нашел и человек из нормального гаража с каким-то «говном» в руках за 5 минут поставил точную и верную диагностику.

Вопрос: Как только прогреется, начинаются провалы, двигатель трясет. Дайте газу — количество оборотов увеличивается, затем падает до 300, затем возвращается в норму. ИЛИ начинает утроиться.
Совет: падение скорости при сбросе настроек свидетельствует о загрязнении дроссельной заслонки. Решить эту проблему должна тщательная промывка разборки.

Вопрос: Завожу холодную машину: резко падает скорость и двигатель глохнет. Запускаю — двигатель работает, но начинает работать! Нагревается и все приходит в норму. Во время движения машина не разгоняется сильными толчками и очень медленно! Поменял свечи, почистил стартер — ничего не помогло!
Совет: поменяйте цепочку. Вчера поменял цепь на машине с такими же симптомами. История обычная: диагностика показывает некорректный сигнал датчика фаз при исправном датчике, жесткий запуск, перерасход топлива. Цепь была на 12-13 мм длиннее новой.

Вопрос: при замедлении (до полной остановки), например на перекрестке, стрелка спидометра опускается до 400-500 об / мин, по этой причине вибрация проходит по корпусу, проходит секунда — стрелка поднимается до 700.
Решение. Заменил топливный фильтр, симптомы исчезли.

Вопрос: Возникла проблема: от мотора к корпусу идет вибрация, мотор постоянно колбасит. Согрешил тот троит — нет, не троит. Заменил свечи зажигания — все равно заменил подушки двигателя, заменил ремень ГРМ, все ролики, цепь, натяжитель. Думал, пройдет, но нет, пока его трясло, продолжает.
Решение: разобрался, в чем проблема — оказалось, что маховик сломан.

Вопрос: Симптомы: 800… 1000 об. — схватки на ходу, повыше — работает норм. Встряхивание всей электроники (смена датчиков и тд на известные) не помогло.
Решение: Цепь ГРМ была смонтирована с ошибкой в ​​один зуб! Одеты как положено — и все РАБОТАЛО!

Вопрос: Давно начал загружаться (крутится 2-4 секунды, потом запускается с каким-то глухим стуком). Потом включился ЧЕК (обороты хх нормальные), пошло: набираются обороты до 2500-3000. А потом они просто как будто растут (динамика исчезает). Остановился, сбил терминал на 1 минуту. Ищу обратно, опять долгий старт (2-4 сек), но ошибок не выскакивает. Бывают периодические провалы в разгоне, периодически (особенно заметно на 1-й и 2-й передаче). Поменял свечи.
Решение: Сходил на диагностику: неисправность датчика положения распредвала (в рез двигатель работал попарно, параллельно а не по фазам). Два провода оказались оборваны, перемотаны, изолированы, потом фазы проверены… ВСЕ ГУД — завелась как и раньше с полпинка!

Вопрос: Каждые 3-5 минут на холостом ходу происходил второй сбой. Нет связи с включением конденсатора и вентилятора охлаждения. Бензин нормальный, свечи зажигания и провода были заменены и проверены на прочность. Промыл дроссельную заслонку и РХХ. Динамика и разгон в норме.
Совет: Очистите контакты разъема на блоке управления, расположенном рядом с аккумулятором. Он мне помог. Пару лет назад сделали по гарантии, сейчас все нормально.

Вопрос: заводишь машину — увеличиваешь обороты, потом примерно до 400 опускаешь, соответственно двигатель трясется. Жалко утечку воздуха, все косяки починил, стало еще хуже, теперь сложно заводиться. Датчик массового расхода воздуха работает точно, катушки тоже выглядят нормально, но я не уверен на 100%. До устранения утечек воздуха нагар на свечах был серым, теперь он черный (копоть).
Совет: промыть дроссельную заслонку, проверить датчик положения дроссельной заслонки, промыть и проверить клапан холостого хода.

Вопрос и решение: Троит на холоде. Поменял катушку, кабели ввода / вывода, свечи зажигания, датчик температуры воздуха на впуске. Потом сменил владельцев. Еще, после полной диагностики двигателя результат — катушку и датчик поменял зря, остались рабочие. Но проблема не исчезла. Почистил контакты сенсора, мозг, ничего. Позже зачем-то залез за блок форсунок и СЛУЧАЙНО натянул на себя жгут . и офигел! Пульсация там, где шла проводка, расплавилась от температуры мотора + оплавились провода (их 5). Я заизолировал каждую, надежно закрепил вдали от горячих поверхностей. Утром на холоде ждала такой же геморрой с толчком. НО машина завелась с полоборота, на холостом ходу стабильно, все работает!

Вопрос: Когда машина холодная, тянет нормально. Примерно через 20 минут он начинает плохо тянуть и сжимается, но после 2500-3000 выстрелов возвращается в норму. Поменял все фильтры, прочистил инжектор, дроссель не помогает. Может помпа не обеспечивает нужное давление или виной всему сцепление?
Решение: ситуация решена! Купила карбункул и очищающее средство DMRV Liquid Molly. Снял дроссельную заслонку (так как чистил, не снимая, просто потерял время, так как эффект был нулевой), все тщательно и основательно промыл, чистил вход в двигатель, тоже была сажа, мама, не волнуйтесь. И я почистил двигатель.

Вопрос: При запуске двигателя обороты «плавают». После выключения зажигания и перезапуска все возвращается в норму.
Совет: Возможные причины: засорена дроссельная заслонка или неисправен ее приводной двигатель; трос педали акселератора неправильно отрегулирован; установлены неоригинальные свечи зажигания; ошибочные данные получаются по температуре и давлению всасываемого во впускной коллектор воздуха; есть утечка воздуха во впускном / выпускном коллекторе или через систему вентиляции картера.

Вопрос: При торможении двигателем и при переключении со 2 передачи на 1 скорость снижается до полной остановки. Утром сложно заводиться.
Совет: отказ зажигания из-за отложений на свечах зажигания. Обратите внимание на показания бортового компьютера по мгновенному расходу топлива при ХХ: если этот расход превышает 1 литр в час (при отключенных электропотребителях), причина неисправности — в свечах зажигания. Не исключено недостаточное давление в топливной системе на ХХ, создаваемое топливным насосом, а также утечки воздуха через систему вентиляции картера.

Вопрос: Во время разгона происходит сбой на каждой передаче, т.е количество оборотов увеличивается, но машина не разгоняется. И только через пару секунд он начинает разгоняться и скорость снижается. Недавно поменял топливный фильтр, почистил и дроссельный фильтр.
Совет: свечи, скорее всего, вышли из строя. Обратите внимание, как работает двигатель на ХХ: при неисправности свечей зажигания происходит «подтренировка». Также попробуйте отпустить педаль акселератора при ускорении в момент выхода из строя — если машина при этом ускоряется, причина 100% в свечах зажигания. Если бы это была проблема со сцеплением, неисправность проявлялась бы иначе: обороты росли бы без сбоев, и машина не разгонялась бы.

Вопрос: При прогретом двигателе машина плохо заводится и еле еле ходит, как бы задыхаясь, сжимается. Я ищу утром немного холодного, около 10 минут я ем нормально, и это начинается примерно при температуре около 90.
Решение: Поменял датчик КОЛЕНВАЛА и все нормально.

Потеря мощности двигателя

Снижение мощности считается значительным, если время разгона транспортного средства с места до 100 км / ч с переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость снижается более чем на 15%. Нельзя пренебрегать тестами на максимальной скорости, чтобы не пугать окружающих и себя, а измерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передаче (на 1 передаче — до скорости 37-38 км / ч, на 2-й. — до 51-52 км / ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного питомца без секундомера.

Основная причина снижения мощности от неисправного двигателя связана с ухудшением компрессии.

Механический износ цилиндра, колец и поршня приводит к снижению компрессии.

Оценка мощности двигателя по компрессии может быть такой: 12 кгс / см2 — отлично, 10 — посредственно, 9 кгс / см2 и ниже — плохо.

При уменьшении компрессии топливовоздушная смесь воспламеняется хуже, особенно на морозе. В сильный мороз старый изношенный двигатель может не дать ни единой вспышки. Причину снижения компрессии двигателя можно определить старым, но проверенным методом. Необходимо влить в свечное отверстие в цилиндре несколько кубиков масла (достаточно 5) и еще раз проверить компрессию. Если увеличивается, значит — звонит. В остальном клапаны, так как впрыск масла для клапанов значения не имеет.

Данная неисправность «лечится» заменой колец, ремонтом головки блока (не исключены регулировка, замена клапана, седла клапанов, направляющие клапана, расточка цилиндра).

В двигателях с ECS падение мощности также может быть вызвано некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ECS двигателя. Компьютерная диагностика необходима, особенно если активна «ПРОВЕРКА».

Опишем признаки неисправности двигателя сигнализирующих о серьезных проблемах в автомобиле

Признак No1: Предупреждающие индикаторы

Если автомобиль вышел из строя, загораются предупреждающие значки на комбинации приборов. Подсветка значка связана с датчиками, которые контролируют тормоза автомобиля, электрические системы, работу трансмиссии и многое другое. Как значки на панели инструментов, сообщающие о проблемах, появляются на изображении.

В системе внутреннего сгорания двигателя также есть датчики, информирующие о сбоях системы.

Три наиболее важных индикатора ошибок двигателя:

• Контроль масла Низкий уровень масла (контроль масла / низкий уровень масла);
• Низкое давление масла);
• Проверить мотор).

Индикатор «Проверьте двигатель» является основным признаком неисправности двигателя. Может быть много причин, по которым загорается индикатор Check Engine. Самый простой способ выяснить, что не так, — подключить автомобиль к диагностическому прибору — автоматическому сканеру или компьютеру с диагностической программой, как здесь. Автосканер может выглядеть как маленький планшет или большой кнопочный телефон, который связывается с системами автомобиля через порт подключения и отображает информацию об ошибках на маленьком экране. Когда предлагается «сканировать», сканер начинает «разговаривать» с компьютером автомобиля, чтобы выяснить, почему загорелся свет.

Сейчас в различных интернет-магазинах очень много диагностических приборов. Программ для сканирования авто через компьютер на торрент-трекере очень много, не забудьте купить диагностический кабель, они есть на Алиэкспресс. Если путешествие на машине не интересно, обратитесь на заправочную станцию. Также есть сервисное диагностическое оборудование и операторы, которые быстро расшифровывают ошибку, чтобы понять, о чем она сообщает. Там же и этот разрыв наверняка будет для вас устранен.

Признак No2: Работа двигателя с перебоями

Исправный двигатель работает плавно, без скачков, толчков и вибраций. Если двигатель не работает гладко… это еще один знак.

Тряски и щелчки двигателя — серьезный признак отказа двигателя автомобиля. Причина может заключаться в грязных свечах зажигания, забитых топливных магистралях и топливных фильтрах, засорении катализатора в выхлопной системе, неисправности блока управления двигателем. Если по крайней мере по одной из этих причин началась нестабильная работа двигателя, вы можете остановиться и не заводиться на полпути от дома к работе. Пора обращаться на заправку. Самостоятельно устранить причину проблемы в 80% случаев сложно. Возможна замена свечей зажигания, если они не спрятаны под слоем пластика и защитными переборками, но человеку без технических знаний сложно очистить топливную систему, отремонтировать или перекрасить блок управления двигателем.

Одна из мер по предотвращению неисправности двигателя — замена масла с рекомендованным интервалом. Пропуск отметки пробега, при которой рекомендуется замена масла, грозит быстрым износом деталей двигателя.

Знак № 3: выстрелы, щелчки, грохот и грохот в двигателе

Звуки ударов и хлопков могут указывать на детонацию в цилиндре двигателя. Это происходит, когда бензин преждевременно воспламеняется в камере сгорания и может вызвать серьезное повреждение поршня. Подробнее о том, как работает движок, читайте здесь.

Визг при трогании с места указывает на необходимость регулировки или замены стартера.

Скрипы или стуки при переключении передач, наоборот, проблема не в двигателе, а скорее всего в коробке передач. Подробнее о неисправностях коробки читайте здесь.

Не все шумы одинаковы… Такие шумы, как тиканье, могут быть нормальным явлением для системы зажигания, и их не следует опасаться. В двигателях с прямым впрыском стоит «галочка» в момент впрыска.

Если вы слышите посторонние звуки в двигателе, постарайтесь как можно точнее отследить место, где они возникают, и повторите наблюдения работникам АЗС, чтобы они пошли по правильному пути и нашли проблему.

Признак No4: Необычные запахи

Двигатели внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду токсичные газы, вредные для легких человека. Запах выхлопных газов в салоне — верный признак неисправности двигателя. Утечка масла и охлаждающей жидкости из закрытой системы или негерметичная выхлопная система».

Запах горелой резины тоже нехороший. Одна из возможных причин — контакт резинового шланга с горячей частью, например стенкой горячего двигателя. Резина плавится, трубка изнашивается и протекает. Утечка жидкости из шланга, утечка жидкости может привести к серьезным повреждениям автомобиля.

Двигатель перегревается

Совет: Итак, если ваша температура повышается в жару и стрелка достигает красной зоны, и если вы выключите, а затем включите зажигание, и температура станет нормальной, то эта проблема электрическая. Если это именно то, что происходит, то у вас проблема с заземляющим проводом между корпусом и двигателем.

Вопрос: Антифриз льется из расширительного бачка примерно через час, то есть он залит полностью и выходит сверху, затем двигатель остывает и оставшаяся жидкость всасывается в систему, половину доливаю в танк и ситуация повторяется. И вентилятор радиатора часто включается. На повышение температуры не влияет. Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал скорость, когда жидкость уже закипала и только при выходе жидкости через расширительный бачок показывал перегрев и включались вентиляторы радиатора. При выключении датчика система в аварийном режиме включала вентиляторы при запуске двигателя и температура не повышалась даже при движении по трассе и движении со скоростью 120 км / ч в течение получаса при температуре воздуха 30 ° С.

Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать, как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим чип датчика и протыкаем иголкой желтую нить. Выставляем на тестере 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть между 0,996 и 1,07, если больше — датчик врет, а если 1,1 — датчик практически сдох, но ремонтировать можно. Вам понадобится очиститель компрессора и карбюратора (желательно подороже). Распылите на чувствительный элемент за сеткой и просушите воздухом. Замеряем напряжение: если падает до нормы — оставляем, если нет — делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).

Вопрос: Завел машину, залил тосол по инструкции. Машина начинает закипать на холостых оборотах, в патрубке (идущем от блока к радиатору) возникает ощущение, что есть воздух. При прокачивании шланга рукой в ​​него попадает антифриз, он начинает нагреваться. До кучи проводка старого хозяина до сих пор испорчена, а воздуходувка не работает. Это вентиляция или насос не качает? Проехал на нем пару км — не кипит, перестал, минут через пять снова закипел. Ехал медленно, 20-30км / ч. Совет: необходимо проверить, есть ли ответвление к расширительному баку из любой точки системы охлаждения. Он забит? Насос приводится в движение ремнем сзади. Ремень расположен правильно? Если так, то нужно копать глубже. Тот факт, что печь хорошо греет и так далее, может быть результатом воздействия воздуха, но вопрос в том, как он туда попадает и почему не уходит. На работающем автомобиле при правильном расположении форсунок воздухозаборник рассыпался бы. Нет белого дыма? Или из выхлопа без надобности плывет? Решение: Ровно, ремень закручивался противоположной стороной (в потоках) на столько, сколько нашлись канавки на шкиве.

Вопрос: Почему на раскаленной машине постоянно работают вентиляторы охлаждения даже зимой! Машинка прогревается, вентиляторы включаются на первой скорости и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, что тосол заменен! Совет: была такая ерунда, был провал термистора при определенной температуре, и мозг получил сигнал об аварии и включил пропеллеры. Датчик был проверен нагревом с измерением сопротивления и этой неисправности замечено не было. Мы взяли переменный резистор и подключили вместо датчика (гоняли в разных режимах) все работает нормально. Заменил ДТОЖ и гуд.

Перебои в работе двигателя — почему двигатель троит

Основная и наиболее частая причина — грязные форсунки, неисправности в системе зажигания, ЭБУ двигателя.

Лечится промывкой форсунки, в результате выходит из строя система зажигания и ECS (требуется компьютерная диагностика).

В противном случае капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильза, шлифовка коленчатого вала (при необходимости), замена колец, возможно гильз (с проточкой коленвала). Причина — очень низкая компрессия при перепаде цилиндров до 3 атмосфер.

Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе

Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении всей его автомобильной «жизни»!

Громкие и слабые, глухие и звонкие — не только раздражают слух и снижают комфорт, но и указывают на скорый капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями! Любые посторонние звуки говорят о неисправностях в узлах и агрегатах (головка блока цилиндров, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленчатый вал, регулятор газораспределения и т.д.).

Если вы обнаружили (услышали) необычный (неприятный) стук или шум, стук, дребезжание от двигателя, срочно примите все меры для выключения двигателя! Обратитесь к специалисту! Возможно, это сэкономит вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.